На каком расстоянии следует сажать различные культуры. Цветоводство и озеленение (Бойченко Е.П.) Расстояние при посадке овощных культур

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
Где сажать несамоопыляемые растения.
Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
На каких склонах сажать плодовые деревья.

Расстояние между растениями

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

Яблони-крупномеры сажают на расстоянии 6-15 метров друг от друга, штамбовые вишни и сливы – 1,5 -3 метра.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

Палёнка Участник FORUMHOUSE

По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки - это уже вопрос другой.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Растение	Расстояние между растениями (м)	Расстояние между рядами (м)
Яблоня, груша
Вишня, слива		2,5-3,0/3,0
Смородина, крыжовник
Малина
Айва японская
Облепиха

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой - ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Андрей Васильев, консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр - мало.

Андрей Васильев Консультант раздела "Плодовый сад" на FORUMHOUSE

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

SB3 Участник FORUMHOUSE

Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами - не будет ягод.

toliam1 Консультант FORUMHOUSE

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Солнце, ветер и тень

Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша - самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Андрей Васильев

Все высокорослое - на север, все самое нежное - в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Грунтовые воды

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше .

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшими для садов считаются с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

"Уют" сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.

Посадку деревьев обычно производят в два срока – весной и осенью. Весной – сразу же после оттаивания почвы и до распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября (в средней полосе России). Хвойные породы переносят пересадку хуже лиственных. Высаживать их лучше всего в августе – начале сентября, чтобы до зимы они могли укорениться на новом месте.

Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников в одиночной и групповой посадке ширина посадочной ямы - не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. При посадке однорядной и двухрядной живой изгороди используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда.

Посадочные ямы на всю глубину должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую засыпают в яму. Кроме того, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений , предпочтительно фосфорных (суперфосфат) и калийных (сульфат калия, хлористый калий). Хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы.

Непосредственно перед посадкой в дно ямы вбивают колья, которые используют для подвязки саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть, подрезать поврежденные корни, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, чтобы уменьшить испаряющую поверхность зеленой массы.

На дно посадочной ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют ногами от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную лунку с приподнятыми краями. Норма полива составляет примерно 25 л для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно составлять 5-7 м.

При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их величины, от 0,5 до 1,5 м.

При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями должно составлять 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.

При посадке открытых аллей расстояние между растениями - от 5 до 12 м. В этом случае их кроны не смыкаются. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м).

Разновидностью закрытой аллеи являются берсо (имеют арочный свод) и перголы (плоское перекрытие). Для них растения высаживают на расстояние 0,5-1 м друг от друга.

Минимальное расстояние между объектом и растением (м)

По материалам книг «Декоративное садоводство» Е. Аксенова и Н. Аксеновой (М, 2001) и «Энциклопедия дачника» (М, 2000)

Была всегда «в форме», ее нужно правильно посадить и сформировать так, чтобы ограда была густой, и в то же время саженцы не мешали друг другу. В материале, посадка живой изгороди – теория и практика, есть памятка о необходимых знаниях перед посадкой изгороди.

Посадка живой изгороди. Теория

Любая работа включает в себя теоретическую и практическую часть и чем больше Вы собрали сведении о предстоящей операции, тем легче ее реализовать практически. Поэтому следующая информация будет полезна всем садовникам, а особенно начинающим, т.к. данные постулаты можно применить к посадке любого растения. И так начнем…

О любом растении, которое вы хотите посадить у себя на участке, необходимо знать следующее:

Посадка живой изгороди. Практика

Приобретая саженцы, прежде всего проверьте состояние земляного кома: он должен быть плотным и компактным. На коре ствола не должно быть повреждений размером более 2 см. Лучше всего приобретать саженцы известных сортов в специальных питомниках.

К сведению : Расстояние между растениями зависит от биологических свойств породы, условий, освещенности и функционального назначения изгороди.

Для формирования высокой расстояние при посадке в ряду составляет 0,5 м, в междурядье – 0,6 м. Густо посаженные в один-два ряда и коротко обрезанные шпалеры из елей или колючего боярышника почти непроницаемы даже для собаки или кошки.

При создании высокой нестриженой изгороди расстояние при посадке в ряду составляет 1,0 м.

Для средних изгородей расстояние между растениями в ряду при однорядной посадке 0,4-0,6 м, в двухрядном зеленом ограждении расстояние в ряду 0,5- 0,7 м, а между рядами - 0,4-0,6 м.

Низкая стриженая изгородь. При создании такой изгороди расстояние при посадке в ряду составляет 0,33 м, в междурядье - 0,4 м.

Низкая нестриженая изгородь. Высаживаем растения по схеме 0,4 м в ряду и 0,4 м - в междурядье.

Бордюр. Растения высаживают в один или два ряда, но так, чтобы ширина бордюра не превышала 30 см. Для изгороди бордюрной стриженой расстояние при посадке в ряду - 0,15 м, в междурядье - 0,20 м; для изгороди бордюрной нестриженой – 0,20 м и 0,20 м
соо тв етств енно.

На один погонный метр однорядной изгороди требуются два-три растения, двухрядной - четыре-шесть, трехрядной - семь-девять. Между рядами однородной по составу ограды расстояние составляет 30-50 см, а между ярусными посадками - до 70 см. Линию посадки обозначают натянутым шнуром, а если изгородь однорядная, то сразу отмечают места, где будут высажены культуры. При закладке многорядной изгороди удобнее сначала вырыть траншею и прикинуть, как будут смотреться растения, а уже затем посадить их, как указывалось ранее, в шахматном порядке.

Землю для засыпки траншей необходимо подготовить заранее. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и торф, а в супесчаные грунты - суглинок. На сырых заболоченных участках на дно траншеи насыпают дренаж – 10-15-сантиметровый слой гранитного щебня или битого кирпича. Потом землю тщательно уплотняют, обильно поливают и в заключение мульчируют. Через две недели после посадки растения подкармливают жидким раствором комплексного удобрения, в течение всего лета подкормку повторяют раз в три-четыре недели.

Посадка живой изгороди. Посадка аллеи

При посадке саженцев в расстояние между растениями в рядах должно быть не менее 5 м, а между рядами - 8, 10, 12 м и более в зависимости от возможностей озеленяемой площади. Лучше всего использовать крупномерный посадочный материал.

Мульчирующий слой из соломы, опилок или торфа предотвратит быстрое испарение воды и задержит развитие сорняков. Также мульча защитит от сильных морозов молодые корни растений, высаженных осенью. Мочковатые корни кустарников будут надежно защищены от прямого солнца, что очень важно для растений с поверхностной корневой системой, таких, к примеру, как кипарисовик.

Для прекрасно подходят оставшиеся после обрезки побеги и измельченные сучья.

На заметку : Особое внимание хотелось бы уделить посадке хвойных пород в аллеи. Их декоративность зависит от величины и формы образующих деревьев, что в свою очередь определяется длиной и шириной аллеи. В наших условиях целесообразны разомкнутые аллеи с большим интервалом между деревьями. Для ели обыкновенной рекомендуется ширина аллеи 14-16 м, интервал между деревьями 8-10 м; для туи западной соответственно 6-8 м и 4 м. Саженцы ели обыкновенной (европейской), выращенные без контейнера или горшка, лучше всего высаживать в конце августа - сентябре. К этому времени дерево заканчивает рост, молодая хвоя покрывается налетом, препятствующим испарению влаги, а корни продолжают развиваться. Поэтому после пересадки растение успевает благополучно укорениться до наступления холодов.

Важно: Можжевельник казацкий на постоянное место следует пересаживать в возрасте 4-5 лет и только ранней весной.

На заметку : Поливать вечнозеленые растения нужно и после длительного похолодания. Рекомендуется также дополнительно укрывать их мешковиной, камышовыми матами или джутом для защиты от испарения, в первую очередь – молодые посадки.

К сведению : У айвы японской ветки на зиму пришпиливают к земле, чтобы цветы появлялись в верхней части куста, а не у самой земли. Сажать нужно молодые растения, так как из-за слабо развитой корневой системы айва плохо переносит пересадку. Она светолюбива, что необходимо учитывать при выборе места посадки. На приусадебных участках это обычно южная сторона дома.

Требует особого внимания при посадке и боярышник - при заглублении корневой шейки может отсутствовать цветение.

Заказать посадку живой изгороди в Минске и Минском районе, можно :

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ

Подготовка почвы. Хорошие цветники можно иметь только при тщательной подготовке почвы.

Для цветочных растений, и особенно для многолетников, почву лучше готовить заранее, примерно за 1,5-2 недели до посадки.

Под однолетники, двухлетники и низкорослые многолетники обрабатывают почву на глубину 25 см, а под среднерослые и высокорослые многолетники - на глубину 30-40 см.

Под посадку крупных растений, как пионы, ревень, георгины и другие, готовят ямки размером в зависимости от величины корневой системы.

На участках, засоренных строительным мусором, следует удалить слой почвы и заменить его хорошей растительной землей. Сажают растения в этом случае после уплотнения земли.

Посадочный материал. Однолетники и двухлетники высаживают в цветники рассадой. Рассада должна быть вполне здоровой, с комковатой корневой системой и невытянувшейся. В посадку надо брать одинаково развитые растения, для чего посадочный материал предварительно сортируют.

В сельских населенных местностях, на приусадебных участках, во внутриквартальном озеленении и на неответственных участках в городских парках многие однолетники можно высевать непосредственно в грунт.

Однолетники, как эшшольция, мак, ночная фиалка (матиола), портулак не переносят пересадки, поэтому их необходимо высевать непосредственно в грунт. Семена высевают на хорошо подготовленную и удобренную почву. Перед посевом поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют трамбовкой. Сеют семена в неглубокие бороздки на глубину, равную 2-3-кратной толщине их. Сверху семян кладут перегной или компост. Мелкие семена - душистый табак, петунья, мак и другие - лишь слегка присыпают землей и прижимают к почве трамбовкой.

После посева обязателен полив из лейки с очень мелкой сеткой.

Не следует сильно переувлажнять при поливе почву, так как всходы могут подгнить, а также давать ей пересыхать. Густые всходы нужно прореживать. Первое прореживание производят при появлении настоящих листочков, оставляя в каждом гнезде 2-3 растения. Второе прореживание делают, когда растения достигают высоты 8-10 см, оставляя между ними расстояния, принятые при посадке рассады на постоянные места.

Для создания долголетних красивых цветников необходимо, чтобы растения, предназначенные для посадки, были здоровыми, имели хорошо развитую корневую систему, неповрежденные почки возобновления. Такой посадочный материал обычно выращивают в специальных хозяйствах, но его можно получить делением разросшихся кустов в цветниках. Путем деления кустов из многолетников размножаются ирисы, тысячелистник, пионы, гвоздика перистая, гелениум, флоксы, солидаго, пиретрум, скабиозы, лилейники, астры гайлардии, функии, рудбекия, стахис, манарда, мелколепестник, фалярис, васильки, дельфиниум, кореопсис, лихнис, центрантус узколистный, ясколка войлочная, ромашки.

Ковровые многолетние растения: седумы, флокс дернистый - высаживают в цветники укорененными черенками. Можно также все виды седума черенковать в грунт на постоянное место в конце апреля.

Нарциссы, лилии, туберозы, гладиолусы, тюльпаны сажают в грунт отделенными луковицами и клубнелуковицами.

Лучшее время для деления и посадки многолетников, цветущих весной и в первой половине лета, - начало осени (сентябрь). В таком случае они успевают хорошо укорениться до морозов и на следующий год зацветают. Допускается деление этих многолетников и ранней весной, но тогда многие растения в год деления не цветут.

Многолетники, цветущие осенью, делят и пересаживают в грунт рано весной и большинство из них зацветает в тот же год.

Растения выкапывают с комом земли, при этом нужно следить, чтобы не повреждались корни. Земляной ком вместе с корнями разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая часть имела шейку и почки, из которых в дальнейшем развиваются новые побеги. Корни слегка укорачивают, удаляют все помятые, поломанные и размочаленные. Медленнорастущие многолетники делят на более крупные части (не менее трех глазков), быстрорастущие - на мелкие. Перед выкопкой наземную часть растений срезают возможно короче.

Луковичные растения рекомендуется выкапывать вручную при помощи садовых вил с притупленными на концах рожками, так как обыкновенная лопата часто повреждает луковицы. Убирать луковичные лучше, когда отмирающие стебли и листья еще не отделились от растений.

Выкопанные луковицы нарциссов и тюльпанов перед уборкой на временное предпосадочное хранение в течение 2-3 дней хорошо просушивают в защищенном от солнца месте, периодически перемешивая. Не следует насыпать луковицы толстым слоем, они в это время еще влажные и могут легко загнить.

В. А. Алферов рекомендует вслед за выкопкой в течение 24 часов выдерживать луковицы тюльпанов при температуре в 40°, потом несколько дней при 20°. До посадки хранить луковицы нужно при температуре 9°. В результате короткого действия на луковицы высокой температуры тюльпаны зацветают раньше и дружнее.

Луковицы нарциссов хранят также при температуре 9°.

У георгин перед выкопкой обрезают стебель на 15 еж от земли. Выкопку надо производить осторожно, крупные клубни подкапывают с двух сторон, несколько отступая от стебля. Выкопанные клубни берут за основание, отряхивают с них землю, затем немного подсушивают и вносят в защищенное от морозов место, где они окончательно просыхают. Перед закладкой на хранение с клубней отряхивают остатки земли и обрезают высохшие мелкие корешки. Хранить клубни георгин следует в подвальном помещении при температуре 3-4° и влажности воздуха в пределах 50-60%, укладывая их в один ряд в песок или опилки.

По мере необходимости хранящиеся клубни слегка опрыскивают водой.

Корневые и клубневые бегонии после просушки хранят в тех же условиях, что и георгины.

Клубни георгин хорошо сохраняются, покрытые тонкой пленкой воска с парафином. Поступают так: клубни тщательно отмывают от земли, сортируют, обрезают все тонкие корешки, хорошо просушивают. Просушенные клубни на один момент опускают в раствор воска и парафина (1 ч. воска и 5 ч. парафина) с температурой 50-60° с таким расчетом, чтобы они со всех сторон покрылись тонкой пленкой. В таком состоянии их можно хранить в любом прохладном месте, но при температуре не ниже 0°. Перед посадкой кончики клубней освобождают от пленки. С шейки пленку не снимают, так как ростки легко прорастают через нее.

Клубнелуковицы гладиолусов кладут на зимнее хранение после того, как они совершенно подсохнут и будут очищены. При очистке следует удалять остатки стебля.

Хранить гладиолусы надо в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой 5-10°. Небольшое количество клубнелуковиц помещают в марлевые или полиэтиленовые мешочки с несколькими отверстиями для обмена воздуха.

При хранении клубнелуковиц в большом количестве их укладывают в два слоя в низкие ящики, которые ставят один на другой. Раз в две недели клубнелуковицы необходимо слегка перемешивать.

Кусты пионов перед делением отмывают от земли и разрезают на части острым садовым ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Делать это надо осторожно, чтобы не обломать сочные и очень хрупкие корни.

В зависимости от продолжительности культуры растений на постоянном месте многолетники разделяют через разные сроки, а именно: тюльпаны - через 1-2 года; ромашки крупноцветные - через 4 года; ирисы, флоксы, аконит, рудбекию, солидаго, кореопсис крупноцветный, люпин садовый - через 3-4 года; нарциссы - через 3-5 лёт; лилейники, дельфиниум, астры, хризантему корейскую, лилию белую - через 4-5 лет; гайлардию крупноцветную, гвоздику перистую, гляциум, функию - через 5 лет; пион тонколистный - через 5-7 лет; иберис вечнозеленый - через 5-10 лет, пион китайский - через 8-10 лет.

Оставлять многолетники на одном месте дольше указанного срока не следует, так как это приводит к уменьшению цветения, измельчению листьев и цветов из-за недостатка в почве питательных веществ.

Участки, освободившиеся от многолетников, удобряют и используют под другие цветочные растения.

Сроки, нормы и техника посадки. Однолетники высаживают по миновании поздних весенних заморозков, обычно после 10 мая. В первую очередь сажают рассаду гвоздики, ноготков, львиного зева, астр, бархатцев, а затем более теплолюбивых - цинний, бальзаминов, вербен, настурций и клубней георгин.

Цветы и ковровые растения в клумбы, рабатки, партеры сажают по предварительно выполненному на бумаге рисунку или разбивочному чертежу. Чтобы можно было нанести на клумбу или рабатку отчетливый контур рисунка, поверхность их должна быть тщательно разделана, не иметь комков земли и неровностей. Контур рисунка наносится на поверхность почвы в день посадки или накануне при помощи заостренного колышка.

Посадку растений производят во влажную почву в утренние или вечерние часы на такую же глубину, как в ящиках или горшках. При этом надо строго соблюдать рисунок и принятые расстояния между растениями (табл. 1).

Однолетники, двухлетники и ковровые растения сажают под колышек или узкий садовый совок. Надо следить, чтобы корневая система растений не загибалась кверху и земля плотно прилегала к корням.

После посадки растения обильно поливают из лейки с мелким ситом или шланга с наконечником-распылителем струи. Полив сильной струей не допускается, чтобы не вымыть или не прибить растения к земле.

Таблица 1. Размещение растений в посадках

Название растений	Расстояние между растениями, см		Количество растений, шт
Название растений	в сплошной посадке	в рядковой посадке	на 1 кв. м	на 1 пог. м
1	2	3	4	5
Летники
Альтернантера, гнафалиум мелколистный, сантолина, седум, семпервивум, эхиверия	8	7	150	14
Ирезине, лобелия, мезембриантемум, пиретрум	10	10	100	10
Алиссум, бегония клубневая, вербена, гелиотроп, иберис, монтбреция, немезия, портулак	15	-	45	-
Герань, дельфиниум, кларкия	15-20	-	45-25	-
Агератум, гвоздика, петунья, флокс однолетний	15-25	-	45-16	-
Акролинум, гладиолус, целозия, сальвия, шизантус	20	-	25	-
Бальзамин, космея, левкой, табак душистый, цинния, львиный зев	20-30	-	25-11	-
Лобелия Фульгенс, эшшольция, целозия	25	-	16	-
Годеция, кореопсис	15-30	-	45-11	-
Амарант, канна	30-40	-	11-6	-
Кохия	30-40	25	11-6	4
Клещевина	50	-	25-16	-
Георгины семенные, малопе, настурция, ноготки, хризантема летняя, кларкия	20-45	-	25-16	-
Георгины сортовые, крупные	80-100	-	2-1	-
Лаватера	25-35	-	16-8	-
Пентастемон	25-30	-	16-11	-
Двухлетники
Анютины глазки, маргаритка, незабудка	15	-	45	-
Гвоздика турецкая	18	-	30	-
Колокольчик	25-30	-	16-11	-
Мальва (шток-роза)	30-40	-	11-6	-
Многолетники
Аквилегия (водосбор), астильба, гипсофила, гайлардия гибридная, мак восточный, гелениум, лилейник, мыльнянка (сапонария), таликтрум	30	-	11	-
Астра многолетняя	30-70	-	11-2	-
Дельфиниум гибридный (шпорник)	30-35	-	11-8	-
Ирис германский, флокс метельчатый, рудбекия, солидаго (зслотень), аконит (борец), люпин, функия	35	-	8	-
Примула (первоцвет), нарцисс	15	-	45	-
Тюльпан	15	-	45	-
Гесперис (ночная фиалка), лихнис (горицвет), тысячелистник, ирис сибирский, лилия белая	25	-	16	-
Диклитра	30-50	-	11-4	-
Хризантема корейская, ромашка белая	30-40	-	11-6	-
Пион	70-100	-	2-1	-

На клумбы растения сажают от центра к периферии (к краям). Если высаживают несколько различных видов однолетников, то более высокие растения сажают в центре. На рабатках также высаживают на заднем плане или в центре высокие растения, а по краям - низкие. Это же относится и к многолетникам.

В цветочном оформлении садов, парков и скверов почти нет таких ценных растений, как георгины. Однако по разнообразию сортов, окрасок и форм цветков, а также по продолжительности цветения георгины заслуживают широкого применения в цветниках.

Их можно высаживать большими массивами, группами и одиночно. Георгины сажают в ямки глубиною 30-40 см. Так как растения хорошо растут и цветут на богатых почвах, то перед посадкой на дно ямы рекомендуется класть навоз или перегной (до 1 кг), а сверху - небольшой слой земли. Разделенные клубни георгин сажают так, чтобы шейка находилась на 3-5 см ниже поверхности земли; черенковые растения- до первой пары листьев. После посадки стебли георгин подвязывают к кольям и растение поливают. Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 80-100 см друг от друга, низкорослые - на 50-60 см.

Луковичные и клубнелуковичные растения сажают на следующую глубину: нарциссы - на 7-10 см, тюльпаны - 7,5-12 см, лилии - 10-15 см, гладиолусы - 7-12 см, сциллы и декоративные луки - 4-5 см.

Корневищные многолетники высаживают в ямки под лопату или в бороздки на глубину в зависимости от размера куста и развития корневой системы. Глубина ямки или бороздки должна быть такой, чтобы корневая система свободно размещалась в них и после оседания почвы от полива, а почки находились на глубине 4-5 см от поверхности земли.

Разделенные кусты многолетников при посадке в цветники в первый год не дают обильного цветения, и между ними имеются свободные промежутки. В эти промежутки целесообразно высаживать однолетники, подбирая их соответственно окраске и времени цветения, чтобы цветение одних растений сменялось цветением других.

При устройстве миксбордеров, в которые высаживают группы различных видов цветочных растений, разной величины и конфигурации, участок делят на квадратные клетки и наносят контуры каждой группы. Сначала сажают растения по линии контура, а затем внутри него. В первую очередь высаживают высокие растения, а потом более низкие. В двустороннем миксбордере посадку ведут от средней линии к краям. При посадке корневищных многолетников в сочетании с луковичными растениями раньше высаживают корневищные, а между ними луковичные.

Уход за цветами. Цветочные растения особенно однолетники и двухлетники, требуют тщательного ухода.

Уход за ними заключается в поливах и рыхлениях почвы, в прополке сорных растений, подкормках и регулировании цветения.

Поливы начинают вслед за посадкой рассады, независимо от степени влажности почвы. Рассаду летников поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в зависимости от погоды, 2-3 раза в неделю.

Многолетники в первый год их посадки, пока растения еще не разрослись и почва между ними остается открытой, нужно поливать регулярно и часто. В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят в засушливые периоды, при условии содержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Некоторые многолетники - ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы - относительно засухоустойчивы, а потому и менее требовательны к поливу, другие же - флокс метельчатый, функия, люпин - дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы.

В городских посадках цветочные растения нужно поливать регулярно, так как температурные условия, особенно на улицах, более жесткие. В парках и крупных садах к поливу многолетников прибегают только в засуху.

Лучшее время полива в вечерние и утренние часы. В знойные, солнечные дни поливать растения не рекомендуется: вода быстро испаряется, и на поверхности почвы образуется плотная корка.

Большие требования к поливу предъявляют георгины. Их поливают не реже одного раза в неделю. В период буйного роста и цветения рекомендуется ежедневно утром и вечером опрыскивать георгины водой. Во избежание загнивания клубней при зимнем хранении полив надо прекращать за две недели до наступления заморозков, чтобы к моменту выкопки клубни не были влажными.

Норма полива: для однолетников - 10-15 л воды и для многолетников - 15-20 л на 1 кв. м.

Во время полива надо избегать сильной струи воды, которая размывает почву, а применять специальные распылители.

Очень удобны и экономичны для полива металлические трубы, с мелкими отверстиями вверху, питающиеся из водопроводной сети. Их укладывают горизонтально у самой поверхности земли на цветнике (или газоне). Применяют также для полива переносные портативные дождеватели различной конструкции.

Следует отметить, что некоторые растения не переносят полива сверху (флокс, люпин), так как при попадании воды цветы теряют декоративность; растения с высокими цветоносами (дельфиниум) при поливе сверху полегают, куст теряет декоративность. Поливать такие растения следует несильной струей.

Рыхление почвы и прополка сорняков. Особо большое значение для сохранения влаги и обмена воздуха в почве имеют рыхление и уничтожение сорных растений.

Рыхление следует проводить каждый раз после обильного дождя или полива. На посадках летников достаточно рыхления на глубину 5 см.

Первое рыхление почвы на посадках многолетников делают ранней весной на глубину 8 см, непосредственно же около кустов глубина обработки должна быть 2-3 см, чтобы не повредить молодых корней. Одновременно с первым рыхлением удаляют с участка старую листву.

Ко второму рыхлению приступают, как только начинают прорастать сорняки. Если к этому времени растения сомкнулись своими кронами и обработка почвы затруднена, рыхление производят вокруг всей группы многолетников. В дальнейшем, если растения сильно разрастаются, надобность в рыхлении отпадает и можно ограничиться прополкой сорняков.

Сорные травы в цветниках необходимо удалять в течение всего вегетационного периода.

Подкормка растений. Подкормка цветочных растений еще не получила должного распространения. Между тем во многих случаях без подкормки нельзя добиться богатого и продолжительного цветения, особенно многолетников. К подкормке одно- и двухлетников прибегают в том случае, если почва недостаточно плодородна и она не была удобрена перед посадкой. При хорошем развитии растений следует воздерживаться от подкормки их, чтобы не вызвать буйный рост за счет слабого цветения.

Для подкормки применяют органические и минеральные удобрения. В городах с органическими удобрениями обстоит сложнее, чем в сельских местностях. Поэтому пользуются главным образом минеральными удобрениями.

Первую подкормку летников, если это необходимо, производят примерно через две недели после посадки растений, вторую - в половине июля. Минеральные удобрения вносят в сухом виде из расчета на 1 кв. м аммиачной селитры 25-30 г, суперфосфата - 50-60 и калийной соли - 20 г.

Заделывают удобрения в почву при рыхлении, после чего производят обильный полив, расходуя не менее 10 л воды на 1 кв. м.

Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде, но в таком случае нельзя допускать попадания удобрений на листья, что может вызвать гибель растения. Можно пользоваться готовыми удобрительными смесями, имеющимися в продаже: «цветочной», «огородной» и другими. Такую смесь растворяют в воде из расчета 40 г (или 1,5 столовой ложки удобрения) на 10 л воды.

Лучшие органические удобрения - коровий навоз и птичий помет. Их приготовляют следующим способом. В бочку закладывают коровяк и заливают водой (на ведро навоза 3 ведра воды). Смесь в течение трех дней выдерживают в теплом месте для сбраживания. Во избежание большой потери азота рекомендуется вносить в раствор 5% суперфосфата (по объему). Перед употреблением смесь вновь разбавляют двойной порцией воды.

Сухой птичий помет следует сначала размельчить и растворить в воде. Для употребления раствор помета разбавляют водой в 10-15 раз. На 1 кв. м расходуют 10 л раствора коровяка или птичьего помета.

Георгины следует подкармливать раствором коровяка через каждые две недели до начала цветения из расчета на 5-8 растений 10 л раствора.

Многолетники, растущие на одном месте в течение нескольких лет, берут из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому их подкармливают два раза в год: первый раз азотными удобрениями (20 г на 1 кв. м) при первом рыхлении почвы весной; второй раз - перед началом цветения. При второй подкормке дают полное удобрение по норме, указанной выше. Обильноцветущие многолетники полезно подкармливать 2-3 раза в год, помимо минеральных, жидкими органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом). Не следует проводить подкормки поздно (в сентябре), так как они задержат подготовку растений к зиме.

В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева полезно покрывать почву мульчей слоем 5-10 см. Это особенно важно для георгин, которые иногда погибают от перегрева поверхности почвы.

В качестве мульчи применяют компост, перегоревший навоз, листву, сухую траву. У цветущих весной многолетников летом следует обрезать наземную часть до основания.

Стрижка и обрезка растений. Некоторые летники, используемые в бордюрах (пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина), подвергают периодической стрижке, не допуская до цветения. Начинают ее через несколько дней после посадки и укоренения растений и повторяют через 7-10 дней. Стригут ручными ножницами.

Стрижка вызывает ветвление растений и придает строгость и четкость линиям бордюра. Обязательной стрижке должны подвергаться ковровые растения. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум и алиссум. Последний стригут, когда он сильно разрастается и перестает цвести.

Для поддержания декоративности цветников и продления периода цветения большое значение имеет своевременное удаление у растений завязей и плодов, так как после их образования прекращается цветение.

У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветками, после чего развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение.

Долго и богато цветут ноготки и бархатцы, если у них обрезают отцветшие цветки и обрывают зеленые плоды. У душистого горошка обрывают стручки. У мака, дельфиниума, пиретрума можно срезать цветки и листву, а у флоксов и рудбекии - только цветы над верхним листком. У многолетников - гайлардии, кореопсиса, тысячелистника соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина и колокольчиков обрезку производят, когда отцветает более 80% цветков. Такая обрезка вызывает повторное цветение.

Путем прищипки верхушечных побегов в период образования на них бутонов можно продлить цветение флоксов, люпина, лихниса. После прищипки у них образуются боковые побеги, благодаря чему растение сильно кустится и обильно цветет.

Для лучшего кущения и обильного цветения мелкоцветных хризантем необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10-12 см, второй - когда новые побеги вырастут на 8-10 см.

Крупноцветные хризантемы целесообразно выращивать в один стебель. Для получения больших соцветий следует прищипывать верхушки побега три раза, а все боковые побеги удалять. Некоторые сорта выращивают в 3-5 соцветий с однократной прищипкой побегов на высоте 15-17 см. Во время развития бутонов, чтобы получить крупные соцветия, у крупноцветных хризантем удаляют в несколько приемов все боковые побеги, а на основном побеге оставляют только один центральный бутон.

На продолжительность цветения и размер соцветия георгин отрицательно влияют пасынки - боковые побеги, обильно развивающиеся из пазух листьев; их необходимо удалять как можно ближе к стеблю до тех пор, пока не появятся бутоны в листовых пазухах главных стеблей. Удаляют также лишние бутоны и почки побега для получения крупных соцветий. На каждом побеге оставляют только один центральный бутон, а прилегающие к нему боковые более молодые бутоны удаляют.

Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков.

Для поддержания цветника в декоративном состоянии необходимо-отцветающие растения заменять цветущими позже. Например, растения весеннего цветения (тюльпаны, незабудки, анютины глазки и др.) заменяют, не дожидая полного отцветания всех цветков, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздика, барбатус и др.) - поздноцветущими летниками.

В весеннюю страду важно знать, на каком расстоянии сажать рассаду или семена. Неправильная посадка овощей в теплице и огороде может привести не только к плохому урожаю. Кусты, посаженные слишком близко, будут угнетать друг друга. Посадки чересчур редкие не позволят посадить все желаемые овощи: для всех не хватит места.

Различным является расстояние между кустами одной и той же культуры в теплице и на открытом грунте. Большое значение имеет то, высаживаются ли овощи семенами или рассадой. Тут есть свои тонкости, которые следует знать и соблюдать, чтобы получить хорошие урожаи со всех грядок

Свой огород требует внимания. Как правильно расположить грядки, чтобы все культуры впоследствии хорошо плодоносили?

Большое значение имеют следующие факторы:

освещаемость участка солнцем;
рельеф участка;
качество грунта.

Помидоры, перцы, баклажаны солнцелюбивы. Их следует высаживать на открытом месте, желательно на возвышении. А вот капуста и огурцы хоть и хорошо растут при ярком природном освещении, но требуют влажной почвы.

Если участок неровный, одна его часть расположена в ложбине, на грядках в этом месте будет задерживаться влага. Именно тут и стоит сажать эти влаголюбивые культуры.

Большинство овощей хорошо растут, если огород с северной стороны засадить кукурузой и подсолнечником. Они защищают от пронзительного северного ветра, создают благоприятные условия для роста требовательных культур.

На ровном участке нужно правильно расположить грядки, чередующиеся друг с другом. У забора посадить корнеплоды, дальше - грядки с огурцами, дальше томаты, грядки с перцем и баклажанами. В конце разместить ряды капусты.

Тогда легко приглядывать за растениями на даче - вовремя пропалывать, поливать. Не нужно забывать оставлять место под дорожки между грядками.

Высадка растений в открытый грунт

Если помидоры в открытый грунт высаживаются только рассадой, то посадка огурцов, баклажанов, перцев, капусты и прочего на дачном участке может осуществляться и семенами, и рассадой.

При посадке семенами на обычные грядки в открытом грунте скороспелые и ранние культуры огурцов располагают на расстоянии до 70 см друг от друга, среднеспелые и поздние сорта - до 90 см и больше.

Если грядки предполагается сделать двустрочными, расстояние между лентами составляет 90 см, между рядами - 50 см.

Семена закладываются по несколько штук в каждую лунку.

Глубина посадки зависит от качества почвы. Чем лучше она удерживает влагу, тем ближе к поверхности делают ямки. Оптимальная глубина посадки на 4 см в глубину.

Для высадки рассады в открытый грунт прибегают к луночной рассадке. В каждую лунку помещают по несколько стебельков с корнями. Расстояние между лунками должно составлять 20 см для раннеспелых сортов, до 40 см - для среднеспелых и позднеспелых, до 45 см - для гибридов. Поздние сорта следует разместить на расстоянии не менее 120 см друг от друга.

На каком расстоянии сажать семена столь любимой всеми белокочанной капусты? Их высаживают в открытый грунт на расстоянии 1 см одно от другого длинными рядами. Расстояние между рядами - около 3 сантиметров. Когда появляются всходы, рассаду прореживают. Лишние росточки пересаживают. Если для высадки берут готовую рассаду, побеги необходимо разместить друг рядом с другом на расстоянии около 30 см, в междурядье - 60 см.

Каждый кустик следует располагать друг от друга на расстоянии 40-45 см и 55-60 см в междурядье. Есть еще размещение кустов в шахматном порядке. Тогда кусты следует посадить друг от друга на расстоянии 50 см.

Баклажаны и перцы хорошо уживаются друг с другом, поэтому посадка может быть смешанной.

Высадка помидоров зависит от величины сорта. Наиболее приемлемый способ размещения - многострочный, то есть через каждые два ряда стоит оставлять расстояние около 100 см. Это создает возможность не топтать культуру, и так удобнее дотягиваться до каждого куста при уходе за грядками.

Большие кустики нужно размещать в рядах на расстоянии друг от друга в 70 см, межу рядами оставлять расстояние, равное 40 см. Небольшие кустики занимают вдвое меньше места.

Обустройство в теплице

Дача тем и хороша, что места хватит и под огород, и под пространство для теплицы. Ранней весной и в поздний осенний сезон теплолюбивые культуры хорошо плодоносят, получая тепло и полив в небольших стеклянных строениях или домиках из карбоната.

Часто приходится выгадывать столь ценные сантиметры, чтобы вместилось как можно больше овощей. Необходимо помнить, что грядки не должны располагаться вплотную к стенам теплицы. Следует отступить на 25 см.

Если огурцы на открытом грунте рекомендуют располагать их в горизонтальной плоскости, то в теплице это не получиться. Самый приемлемый вариант - двурядные вертикальные грядки. Рассаду высаживают на расстоянии 20 см друг от друга в два ряда. С одной стороны устанавливают проволочную сетку, чтобы огуречные ветви, цепляясь за нее, разрастались вверх.

Расположить грядки в теплице под томаты, перцы, баклажаны, капусту следует, исходя из выбранного сорта. Высокие кусты помидоров рекомендуется высаживать в 2 длинных ряда на расстоянии не более 60 см друг от друга.

Перцы и баклажаны в теплице не терпят соседей. Неплохо растут только в соседстве с зеленью и некоторыми травами. Но и пространство для них следует значительно ограничивать в отличие от посадки в открытом грунте. Оно не должно превышать 25 см между каждым кустом. Что касается грядок, то допустимая ширина составляет не более 80 см.

Более тесная посадка культур в теплице обусловлена тем, что при комфортных условиях, где нет холодного сильного ветра, чрезмерной влаги, культурные растения склонны наращивать зеленую массу. Если не допускать этого, плоды получаются крупные, их много на ветках.