Русская понева. Традиционные технологии изготовления понев в селах воронежско-белгородского пограничья Почему понева состояла из трех полотнищ

Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили "врастычку", т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в "подтыканной" понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т.п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. "Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву", - говорила она. Дочь отвечала: "Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну". "Прыжок" девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Навершник - нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас полагались на плечах, по краю рукавов, уклады вались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или ипортяной (см. рис.128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII - начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева - "травчатое", "ветка травчатая", "ветка с виноградом", - основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

В работах рязанских кружевниц были очень распространены и волнистые растительные мотивы. В начале XIX столетия они исполнялись цветными шелками с введением металлической нити. Например, темно-зеленым шелком холодного тона выплетался фон и сетчатый волнистый стебель с лапчатыми листьями, обведенный серебряной сканью. Золотисто-желтая шелковая скань образует внизу трилистники, а вверху линейную полоску. Нижняя кромка кружева ровная, с зелеными отвисными петельками.

Помимо традиционных геометрических и растительных, в рязанском есть группа рисунков, очевидно связанных с западноевпроейскими. За неимением достаточно тонкой льняной пряжи, как в прототипах, их делали из хлопчатобумажной. Полотнянка в этих работах почти отсутствует, тюлевый фон и решетки внутри фигур, выведенных лишь одной сканью, дают им воздушность. Сами узоры незатейливы: ряд "огурцов" одновременно служит основным мотивом и зубцами края так же как волнистые цепочки скани вдоль его кромки иногда с отвисными петельками.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском прикладном искусстве.

Шедшее на украшение белья и платья кружево "рязанского манера", и "травчатое" для постельного белья, и сцепное для полотенец - все приобреталось купцами в приданое дочерям. Но с годами Михайловское купечество беднело, такие ценные отделки становились для него недоступными, поэтому в конце XIX века лишь в двух-трех семьях в городе умели исполнять трудоемкое многопарное плетение. Еще раньше исчезло сцепное.

С появлением анилиновых красителей во второй половине XIX века хлопчатобумажная пряжа стала окрашиваться. Тогда возникло еще большее разнообразие элементов, не только рисунка, но и расцветки: как ни повторялись в ряду фигуры узора, так не повторялся и цвет этих фигур. Но все-таки при большей нарядности цветного кружева строгий колорит двух оттенков белого цвета гораздо тоньше, красивее.

женский костюм рязанский архангельский

Девушка в нарядной одежде. Начало XX в. Архангельская губерния

Косоклинные сарафаны.

Наряд невесты. Сарафан-"пониток" и сарафан-"синяк". Середина XIX - начало XX вв.

Архангельская губерния, Пинежский уезд.

Варианты девичьих праздничных костюмов с коротёной и юбкой. (Начало XX в. Архангельская губерния)

Женский рязанский костюм

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, навершник. Рязанская губерния. Конец XIX-начало ХХ века

Праздничный костюм крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (рубашка, понева, занавеска, белый шерстяной шушун, кичка, платок. Обувь онучи и лапти). Конец XIX века. Рязанский историко-архитектурный музей - заповедник.

Понева, как элемент традиционной русской женской одежды

Юбка как национальный элемент костюма.

Панёва (понёва, понява, поня, понька) — это поясная одежда из трёх и более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти специально изготовленных на ткацком стане. Понёва оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура.

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. Понёва была распространена в южных регионах Руси.

Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. Понёву шили из клетчатой шерстяной домотканой материи. Три узких полотнища не просто соединялись между собой, но имели по швам обильную вышивку, кисточки. По низу понёвы обязательно шла полоса тесьмы, яркая и нарядная. Понева - основная часть южнорусского комплекса, набедренная юбка, надеваемая на рубаху, шилась преимущественно из шерстяной клетчатой домотканины, более древняя, распашная понева шилась из трех полотнищ и укреплялась на поясе гашником.

В России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина.

Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.

Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м.

В Рязанской, Пензенской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовск о й губерниях понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом спереди.

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое - «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины - самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.

Воронежские и Тамбовские понёвы очень знамениты своими расписными узорами. Они украшались яркими нитками, украшались различными блестками и необычными швами. Кроме орнаментов, еще и яргамы украшалась понёва. Что это за декоративные элементы? Это символ солнца, бога Ярилы. Ярг на подоле юбки могло быть от одного до одиннадцати. Каждому празднику соответствовало определенное их количество. Саму праздничную юбку одиннадцати ярг девушка надевала на важнейшее событие в жизни - свадьба. Ближе к старости носили поневу, на которой было только такое обозначение.

Во времена древних славян даже существовал обряд, который заключался в надевании понёвы девушками, готовыми к сватанию. После того, как девушка вышла замуж, она не имела права снимать такую юбку, до самой смерти.
Такая очень удобная вещь, как понёва, просуществовала вплоть до 20 века. Через некоторое время ее стали считать элементом крестьянской одежды, и городские девушки отказались от такой своеобразной юбки. Образ сельской барышни больше не привлекал городских человек. Об этом говорят источники, в которых описывается повседневный быт крестьян. Но несмотря на это, поневу не исключили из ряда традиционных российских нарядов, которые будут хранить история на протяжении долгих лет. Сохраняя традиции наших предков годы, мы отдаем дань уважения и памяти нашей истории. Быть может, кто-то посчитает необязательным интересоваться бытом своих предков, но и лишними такие знания никогда точно не будут.

ПОШИВ ЮБКИ «ПАНЕВА»

(распашная)

Инструменты для изготовления юбки «Панева»:

Линейка;

Ножницы;

Карандаш;

Сантиметровая лента;

Мел;

Иглы, иглы - булавки.

Фурнитура для изготовления юбки «Панева»:

Сутаж;

Ленты;

Косые бейки;

Нитки;

Тесьма.

Раскрой изделия:

Раскраиваем три одинаковых полотнища - длина 65 см, ширина -40 см.

Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три
несшитых полотнища.

Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что
ширина ткацкого станка была от 0,35 м.

Отделочные детали для уголков полотнищ юбки:

6 квадратов, размером 20смХ20см из шелковой ткани, которые
заутюживаются по диагонали

Обработка уголков полотнищ:

наметываются по два треугольника внизу каждого полотнища юбки,
затем наметывается бейка и тесьма, все это настрачивается швом 0,2см.

Обработка боковых швов юбки:

Обработка низа

Готовое изделие

Понёва

С. А. Виноградов. «Бабы тульские» , 1889

С. А. Виноградов. «Баба» , 1890

Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом . Ещё в конце 19 - начале 20 вв. была распространена в южно-великорусских и белорусских областях .

Существовал обряд - одевание поневы , который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Обычай ношения

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплекте с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда .

С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла» , то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота».

Хотя женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ерг:

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и траура:

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понева была основным, ведущим видом одежды, который принят в 10-13 вв. До 14 в. Дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.»

Описание

Женский праздничный костюм: рубаха, понёва, передник-занавеска, нагрудное украшение, платок, пояс, поясное украшение, башмаки, чулки. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - нач. 20 века.

То же. Вид сзади

Праздничный костюм пожилой женщины: рубаха, понева, передник-занавеска, платок. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - начало 20 века

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане . Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы .

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью . Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа - конопляная, а уток - шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку .

Панёвы различаются по крою и расцветке.

По покрою

панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

По расцветке

По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.

Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.

Синяя гладкая и красная полосатая панева - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.

Красная панева - также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.

Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы - в Воронежской губернии

Украшенные ткаными узорами , иногда очень сложными - в Калужской, Рязанской.

В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы .

Украшения

То же, вид сзади

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»

ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) - поясная одежда замужних женщин, надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник,
верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.

Существовало несколько типов понёв.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные
понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять - пятнадцать понёв, которые были предназначены для использования в различных случаях ее жизни: понёвы для «великих праздников» - Пасхи и Рождества, понёвы для больших
праздников - Троицы, престольных дней деревни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родственникам) и т. д.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях России: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской. По мнению исследователей, понёва являлась древнейшим типом русской крестьянской одежды

Первые упоминания о ней встречались в древнерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян ских курганах X-XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.

ПОНИТОК (ПОНИТНИК) - верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX - начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.

Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей черной осенней шерсти.

Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний крестьяне носили понитки с борами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.

Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.

Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траурная одежда. Женщины в день порохон и в течение шести недель после смерти близкого родственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоясанный широким красным кушаком, был венчальной одеждой мужчин.

ПОРТНО - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста разного цвета. Портно шилось из четырех - шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.

Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди на большем, а на спине - на меньшем рас
стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клетчатой пестряди.

Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.

ПОРТЫ - мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей. Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из одного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.

На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полотнища, делалась прореха.

Порты шились короткими и заправлялись в онучи или сапоги.

Нижние порты делали из белого холста, а верхние - из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.

ПОРТЯНКИ - ОНУЧИ (см.) из холста.

ПОРТЯНОЙ - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготовления. Шился из трех - пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металлический крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой.

Носился с холщовой рубахой.

Термин получил наибольшее распространение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Известен также в Олонецкой, Архангельской, Петербургской, Пермской и Вятской губерниях.

ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) - мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.

ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) - мужская и женская рабочая обувь.

Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.

1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII-XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивавшего ногу до колен.

Обувь такого типа является очень древней. Во сточным славянам она была известна еще в VIII-IX веках под теми же названиями, что и в XVIII-XX веках. В Древней Руси и средневековой она была обувью небогатых горожан. В XVIII-XIX веках это крестьянская обувь, использовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была
распространена преимущественно в северо-западных губерниях Европейской России - Новгородской, Псковской, Смоленской, Петербургской, - западных уездах Тверской губернии.

Кроме того, она была известна местами в Орловской, Курской, Рязанской губерниях, в Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) - в Архангельской губернии.

2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подошве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангельской губернии.

3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губернии.

4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использовались во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.

ПОСВЯТОК - женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязанской губернии.

ПОСИГУШКА - поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожилыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной прошвой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.

Единственным ее украшением служил узкий тканый цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.

Термин в XIX - начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.

ПОСТОЛЫ - ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.

ПОТНИК - КОШМА (см.).

ПОТРАПАН - горничная одежда пожилых женщин на широких плечиках типа сарафана из темной фабричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.

ПОХВАТКА - девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под косой концы спускались по спине. Замужние молодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.

Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской губерний.

ПОХОЛОСТНИК - верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.

Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие воротнички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской
губернии.

ПОЦЕПОШНИК - головной убор замужних женщин круглой формы с твердым плоским верхом, невысоким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.

Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш - из ситца, шелка, лопасти - из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом прокладывался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.

Поцепошник обычно надевался с платком. Платок складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязывался на затылке так, что концы спускались на плечи.

Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вятской губернии.

ПОЧЁЛОК (ПОДЧЕЛОК) - девичий головной убор. Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.

В Онежском уезде Архангельской губернии почёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырьмя зубцами - двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обклеивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаночной стороны - холстом, ситцем, набойкой. Лицевая сторона почёлка украшалась золотной вышивкой, жемчугом, бисером, стеклами в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Почёлок завязывался тесемками под косой.

В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером выложен узор - многолепестковые цветы с крупной сердцевиной. Лепестки и сердцевина заполнялись берестой, обшитой медной битью, канителью, крупными жемчужинами и перламутром.

Венец украшался медными и латунными листочками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.

В некоторых деревнях Вельского уезда Вологодской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шенкурского уезда.

В Олонецкой губернии почёлок представлял собой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.

Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, вышитые бисером. На почёлок девушки надевали покрывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130-140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикрывая верхнюю часть лица и щеки.

Почёлка уже в 70-80-е годы XIX века считались старинными головными уборами и фактически выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девичнике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» - главном свадебном застолье, происходившем после венца.

ПОЧЕПКА - ГАЙТАН (см.).

ПОШИШИ - девичий головной убор, представлявший собой шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Платок обвивался вокруг головы таким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, составленный из двух сложенных в ленту платков - белого хлопчатобумажного и лилового
шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.

С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» - кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему головному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.

ПОЯС (КОЛЫШКА) - деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конструктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Они имели различную структуру поверхности и орнаментальные детали.

Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имевшие ромбовидный узор.

Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколькими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении различных технических приемов зависела ширина
пояса, сложность и выразительность получавшегося рисунка. Это был или развитый геометрический рисунок, или различные надписи - поговорки, посвящения и пр.

Ткали пояса и на другом несложном приспособлении - бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станочки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фактурой.

Вязаные пояса, как правило, использовались молодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.

Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядовые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.

С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.

Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение получили всевозможные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки.

ПОЯСОК - узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной женской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачества и имел сложный геометрический орнамент.

Ширина его достигала 5 см.

Термин в XIX веке использовался во всех южнорусских губерниях, где носилась понёва.

ПРИВЕСКА - головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, обращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хвостом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треугольные завязки из кумача - «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник - полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным гарусом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник - прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшенный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.

Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.

Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской губернии.

ПРИЖИМКА - нагрудная женская одежда, надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.
Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с подкладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстяных очесов. В некоторых деревнях изготавливалась из овчины мехом внутрь.

Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воротом. Спереди застегивалась на крючки, пуговицы.

По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорька. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обычно в будни.

Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской губерниях.

ПРОДУВАНКА - женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех - пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшейся через голову. Узкие пришивные лямки кроились из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10-15 см на спине.

Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.

На подол некоторых продуванок нашивались кружева или ленты, а с внутренней стороны - хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Московской губернии.

ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) - женская нательная цельная РУБАХА (см.).

Термин известен в Вологодской губернии.

ПРОСТУШКА - женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском - мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотными мелкими вертикальными складками-граночками.

Хранилась такая понёва под гнетом, перевязанная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.

Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской губернии.

ПРОСТЯК - верхняя мужская и женская одежда из белого холста домашней выработки или синей крашенины. Он представлял собой туникообразную распашную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывался красным кушаком с кистями.

Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).

Простяк носили в XIX веке в будни и праздники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.

ПРОХОДНАЯ - ПРОПУСКНАЯ (см.).

ПРОХОДНИЦА - женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.

ПРУТИКИ (ПРУТЫ) - женское нагрудное украшение, бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костюму полагалось надевать до десяти таких нитей.

Термин прутики использовался для обозначения украшения такого рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии.

ПРУТЫ - ПРУТИКИ (см.).

ПУГОВИЦЫ - застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожаные пуговицы делались в виде коротких цилиндриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм.

Среди них преобладали шарообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на сарафаны и считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.

Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, обшивку женских рубах, на головные уборы, подолы передников.

ПУЗАНКА - женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой короткую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Будничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запястья.

Пузанки девушки надевали поверх рубахи, замужние женщины - поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губернии.

ПУПЫРИ - мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.

ПУХОВКА - мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) поярковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.

ПУЧКИ - КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).

ПУШКИ - ушные украшения, изготовлявшиеся из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подвесками из бисера или красных полых бусин.

Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.

ПЫЖИК (ДОЛГОУША) - мужской головной убор из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу
Белого моря.

ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) - мужская и женская зимняя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.

ПЯСЫ - женские праздничные ушные украшения, серьги. Представляли собой небольшие лопасти в виде сетки, снизанной на конском волосе из мелкого речного жемчуга и прикрепленной к литой металлической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского севера.

ПЯТИШОВКА - верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, зауживающимися к запястью. Пятишовку шили приталенной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образовывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.

Такого рода одежда появилась в последней трети XIX века и считалась модной. Она была распространена в деревнях северо-запада Европейской России.

Понёвой (далее – понева) называется один из предметов исконно русского народного гардероба, а именно юбка. Носили ее исключительно замужние женщины и шили ее из кусков материи (чаще из шерсти клетчатой расцветки). Носить поневу можно было и уже просватанным девушкам, а также при достижении зрелости. Что же означает слово «понева»? Само слово переводится с древнего славянского как «полотенце» или «кусок ткани». Понева была популярна больше на юге Руси, а также в Белоруси. По данным ученых, первые поневы возникли в деревнях в девятнадцатом веке. До этого же женщинам приходилось носить рубаху с сарафаном.

Носить такую юбку-поневу было принято с кичкой. До надевания поневы девочки до пятнадцати-шестнадцати лет носили рубахи, которые опоясывали поясами из шерсти. При взрослении девочек проводился специальный обряд по надеванию поневы, к котором участвовала мать. Во время этого обряда девушка буквально «вскакивала» в юбку. После этого к девушке можно было посылать сватов.

Обычно женщина, надевшая поневу, уже не снимала ее в течение всей жизни. Однако с возрастом менялся покрой, а именно количество ярг (кусков ткани). У рядовой крестьянки в те времена было около десяти-пятнадцати понев. Каждая имела свое предназначение (Пасха , Рождество, похороны, поездки и другие поводы).

Разновидности понев по покрою и расцветке

Саму ткань делали на специальном станке, ширина которого была около 35 сантиметров. Поэтому чаще всего понева состояла из трех кусков (трехполая). Надевать юбку нужно было сверху рубахи, обернуть ее вокруг бедер. Специальным шнуром из шерсти – гашником, юбка укреплялась. То, как именно носили юбку, значительно отличалось в зависимости от региона. Иногда на поневу надевали фартук или передник. В зависимости от покроя понева могла быть «открытые» или «глухие». Первые – распахивались, а вторые – нет.

P> Одним из видов поневы была юбка с прошвой. Это так называемый добавочный кусок, но по ширине уже остальных. Нашивали его с боковой или передней стороны. Прошва могла быть и изначальной деталью, но в любом случае она отличалась по ткани или узору. Но понева с прошвой появилось гораздо позднее. Кстати, по прошве можно было также определить какие-то важные детали. Она была своеобразным опознавательным знаком. Например, белая прошва с вышивкой означала, что женщина оплакивает чью-то смерть.

Таким образом, «наборную» поневу изготавливали из четырех частей. Три – из клетчатой расцветки, прошву – из одноцветной шерсти. Детали соединяли при помощи шнура-вздержки. Место, где была прошва, украшали вышивкой или тканью с орнаментом.

Важна была и расцветка поневы. Обычно она была своя в зависимости от региона. Но теперь четко установить принадлежность сложно.

Были следующие виды понев:

Основной вид – ткань в синюю клетку. Могла быть открытой или глухой. Губернии, где ее носили: Рязанская, Курская, Пензенская, Тамбовская, Орловская, Воронежская.
Черная клетка преобладала в губерниях: Рязанская, Воронежская, Калужская.
Синюю и красную полосатую поневы носили в Мещерском районе, а также в губерниях: Рязанская, Тамбовская.
Красные поневы были в губерниях: Тульская, Воронежская, Смоленская, Орловская, Рязанская.
Темно-синяя и черная понева в клетку были популярны в Воронежской губернии.
Поневы, которые украшены замысловатыми узорами и орнаментами, женщины носили в Калужской и Рязанской областях.

Что таила в себе юбка-понева?

Интересно, что по орнаментам и цветам можно было определить сколько лет хозяйке, какой у нее достаток, сколько у нее детей и другое. Юбки-поневы носили женщины вплоть до двадцатого века. Длина поневы была до середины голеней и даже до щиколоток. Это также зависело от района проживания. Но, если юбка мешала во время работы, то можно было ее подворачивать или поднимать за пояс. Делали это не только на работе, но и на праздниках. Так женщина хвасталась красиво расшитым подолом. Вначале, как только эта одежда появилась, составные части между собой не сшивали. Держались они только с помощью пояса.

Поневы были двух видов: повседневные и праздничные. Первые шили из грубой шерсти, они были короткими и имели мало узоров и украшений. Вторые были целым искусством! Брали дорогую, качественную шерсть. Юбка-понева для праздников была длинной, вся усыпанная блестками, обшитая кружевами или тесьмой, шнурами. Но располагались все эти элементы не хаотично, а строгими полосками по горизонтали, и по вертикали (на месте стыков кусков ткани). Разумеется, у молоденьких женщин были самые расшитые и яркие поневы.

Таким образом, понева у наших предков была далеко не обычной одеждой. Одно только ее надевание сопровождалось целым обрядом. А какие цвета, узоры, особенности ткани, украшения! Понева в свое время была «опознавательным» признаком: по ней можно было определить стала ли девушка взрослой, сосватана она или уже замужем. Ведь женщины отличались большой скромностью, чтобы открыто говорить о своем желании выйти замуж.